Как обработать горловину и проймы обтачкой. Мастер-класс обработки горловины подкройной обтачкой Обработка проймы обтачкой-кокеткой

О бработка цельнокроеными обтачками горловины и пройм платьев — один из самых популярных способов среди портных. При такой обработке, вырезы платья смотрятся очень красиво и аккуратно. Кроме того, по этой технологии легко можно сшить платье-футляр на подкладе, достаточно лишь выкроить ее (без учета обтачек) и пришить по низу обтачек платья-футляра. Как построить выкройку-основу и сшить такое платье футляр читайте в разделе

Такая обработка применяется при пошиве изделий без рукавов.

Обработка цельнокроеными обтачками горловины и пройм платья

Рис. 1. Изделие в готовом виде

Перед тем как приступить к обработке пройм платья футляра и горловины платья футляра цельнокроеными обтачками, следует вшить в платье футляр застежку-молнию, платье полностью сметать и померить платье футляр. Затем убрать наметку на плечевых швах.

Описание работы:
На основном изделии (платье) обработать боковые срезы, сметать и стачать боковые швы. Плечевые швы платья футляр должны оставаться открытыми.

Рис. 2. Цельнокроеные обтачки выкраиваются точно по горловине и проймам платья футляр шириной 4 см с припусками на швы такими же, как и у платья футляр. Термоткань выкраивается без учета припусков на швы. Обтачки дублируются термотканью. Если на платье футляр предусматривались вытачки, их следует закрыть на бумажной выкройке платья-футляр и переснять точно по выкройке платья-футляр обтачки с уже закрытыми вытачками.

Цельнокроеная обтачка переда платья-футляр — 1 деталь со сгибом.

Рис. 3. Цельнокроеная обтачка спинки платья футляр — 2 детали.

Рис. 4. Стачать боковые швы на обтачках платья футляр.

Рис. 5. Швы на изделии (платье футляр) и обтачках разутюжить.

Рис. 6. Припуски швов обработать оверложной строчкой.

Рис. 7. Обтачки сложить с платьем лицом к лицу, совместив по проймам платья, горловине переда платья и горловине спинки платья.

Рис. 8. На расстоянии 3 см от плечевых швов платья, поставить белые метки. Сметать платье футляр по горловине и проймам не до доходя до плечевых швов (сметываем до меток).

Рис. 9. На спинке платья футляр отвернуть тесьму застежку-молнии и сметать горловину (не доходя 3 см до плечевого шва).

Рис. 10. Продолжив сметывать, приметать обтачку к тесьме молнии чуть дальше шва втачивания молнии.

Рис. 11. Стачать горловину платья футляр и проймы платья, до меток.

Рис. 12. Обтачки пристрочены к горловине, не доходя по 3 см до плечевых швов.

Рис. 13. Горловину спинки платья футляр прострочить как показано на фото (линия вшивания молнии остается внутри).

Рис. 14. Рассечь припуски не доходя до строчек в местах скругления, у верхнего края молнии — наискосок.

Рис. 15. Обтачку отвернуть на лицевую сторону, переокантовать срез на изнаночную сторону и слегка приутюжить.

Рис. 16. Плечевые срезы платья футляр остаются пока открытыми.

Рис. 17. Запустить руку под отбачку платья футляр и вытащить наружу плечевые срезы платья и обтачки, взятые вместе.

Рис. 18. Сложить попарно плечевые срезы платья футляр и обтачек, сметать и сострочить открая до края.

Рис. 19. Разутюжить плечевые срезы платья футляр как показано на фото.

Рис. 20. Вывернуть платье футляр на лицевую сторону. Остается зашить открытые участки проймы.

Рис. 21. Вытянуть открытые участки наружу, запустив руку под обтачку. Расправить, чтобы не было складочек.

Рис. 28. Платье футляр отутюжить, наметку удалить.

Обработку открытых срезов обтачкой, как правило, выполняют с изнаночной стороны изделия.

Обтачку выкраивают как отдельную деталь, которая всегда точно повторяет форму среза.

Обычно для обтачки дается отдельная выкройка, но также её можно выкроить и самостоятельно, пересняв с обрабатываемой детали как отдельную деталь, что гораздо лучше и правильнее.

Направление долевой нити обтачки и основной детали совпадают (если в инструкции не дано специальных указаний на этот счёт).

Обтачку обычно выкраивают из той же ткани, что и основное изделие. Для формоустойчивости обтачку всегда дублируют.

Чаще всего обтачкой обрабатывают горловину изделия. Но также и проймы, верх юбки, брюк или шорт, подол изделия, шлицу, карманы, борта жакетов и пальто.

Виды обтачек

Обтачки бывают разные. Отличаются они по форме, способу кроя и функциональному назначению.

Подкройная обтачка

Это отдельно выкроенная деталь точно по форме обрабатываемого среза шириной 4−6 см в готовом виде.

Цельнокроеная обтачка

Если подлежащий обработке срез прямой, обтачку выкраивают вместе с основной деталью и отворачивают её на изнаночную сторону по линии сгиба, например, в накладных карманах.

Косая обтачка

Полоска ткани, выкроенная по косой (под углом 45°), необходимой ширины и длиной равной длине обрабатываемого среза. Например, низа платья:

Фигурная обтачка

Обтачка, также как и подкройная, выкроенная по форме среза основной детали, но с точным повторением всех её контуров. Например, для обработки квадратного выреза горловины.

Подборт, который, собственно, и выступает в роли обтачки бортов у жакетов или пальто.

Подкройная обтачка с увеличенной глубиной, такую обычно используют в верхней одежде - подкройную обтачку горловины спинки увеличивают по линии середины на глубину 12−17 см.

Комбинированная обтачка

Обычно это обтачка, которой обрабатывают сразу несколько открытых срезов, например, горловины и проймы. Такая обтачка может быть цельнокроеной или состоять из нескольких деталей, выкраиваться из основной или подкладочной ткани. Такой вид обтачки чаще всего встречается при обработке платьев без рукавов.

Функциаональная обтачка

Любая из вышеперечисленных видов обтачек, которая выполняет исключительно функцию чистой обработки открытых срезов изделия.

Декоративная обтачка

Выполняется с лицевой стороны, из ткани того же или контрастного цвета, со швом на лицевую сторону изделия, а также с декоративным кантом.

Кроме того, обработку обтачкой применяют и в аксессуарах: сумках, косметичках и других изделиях.

Обработка обтачкой

Припуск шва притачивания обтачки подрезают до ширины 0,5−0,7 мм. Обтачку настрачивают на припуск. Если срез не прямой, то на припуске делают надсечки, не доходя до шва 1−2 мм. Частота надсечек зависит от степени изогнутости среза.

Затем обтачку отворачивают на изнаночную сторону, вымётывают край с образованием переходного канта в 1 мм, чтобы обтачка не выступала с лицевой стороны изделия и аккуратно приутюживают.

Открытый срез обтачки обрабатывают:

На оверлоке или зигзагообразной строчко на швейной машинке;

Узкой подгибкой;

Если ткань не осыпается, можно подрезать срез ножницами зигзаг;

Косой бейкой;

Вручную;

Или подкладкой, если изделие выполняется на подкладке.

Обработка проймы в изделиях без рукава

Обработка проймы обтачкой-кокеткой

Обработка проймы обтачкой, бейкой, окантовкой

Способ обработки проймы в изделиях без рукава в основном определяется свойствами материала (толщина, осыпаемость, прозрачность, эластичность) и моделью (наличие или отсутствие отделочной строчки, отделки, канта по краю проймы).

Проймы и горловину в изделиях из шерстяных тканей, толстых нарядных шелковых тканей, толстых льняных тканей с лавсаном обрабатывают подкройными обтачками.

Проймы в изделиях из х/б и тонких льняных тканей обрабатывают двойной косой бейкой (выкроенной под углом 45° к долевому направлению нити, сложенной вдвойне).

Обработку производят до стачивания боковых швов. В изделиях из льняных и плотных х/б тканей обработку производят после стачивания боковых швов с закладыванием концов бейки друг на друга.

Обработку пройм и горловины в изделиях из ткани вельвет (жилетах, сарафанах) производят подкройными обтачками с обметыванием внутреннего среза и последующим подшиванием его на с/м потайного стежка. Допускается в отдельных моделях настрачивание на стачивающей машине.

Обработку пройм и горловины в изделиях из шерстяных тканей и трикотажных полотен (жилетах, сарафанах) с отделочной строчкой 1,0 см и более производят подкройными обтачками с обметыванием внутреннего среза без последующего прикрепления.

Проймы в изделиях без рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами обрабатывают подкройной обтачкой, окантовочным швом с одним открытым срезом, с двумя закрытыми срезами на машине со специальным приспособлением, одной или двумя строчками на машине без специального приспособления, а также используя вдвое сложенную косую бейку.

Обработка обтачным швом.

Перед обработкой пройм соединяют боковые и плечевые срезы.

Обработка проймы подкройной обтачкой .

Этот способ чаще всего применяют в блузах и платьях, где есть воротник или какой-либо фантазийный вырез горловины, где невозможно применить единую обработку горловины и пройм цельной обтачкой.

Неоспоримый плюс обработки пройм обтачками в том, что пройма смотрится очень аккуратно с лицевой стороны изделия. При этом способе не видно никаких строчек с лица, в отличие от обработки пройм косыми бейками.

Конфигурация обтачек полностью совпадает с проймами полочки и спинки.

На обтачках никогда(!) не выполняется вытачек и лишних швов, которых можно избежать. Например, если на модели есть рельефные швы, начинающиеся из проймы, то это не означает, что такие же рельефные швы должны быть и на обтачках пройм. Переснимая детали обтачек пройм, нужно сразу же закрывать все вытачки и рельефы, которые могут быть на пройме изделия.

Обтачка служит средством фиксации формы пройм и предохранения их от растяжения. Для того, чтобы обтачка держала форму, ее укрепляют клеевым материлом, который нужно подбирать по толщине и свойствам под каждый вид ткани.

Части обтачки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачивают Ширина шва 0,5 - 0,7 см. Швы разутюживают. Внутренние срезы обтачек перегибают в сторону изнанки на 0,5 - 0,7 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. В изделиях из легкоосыпающихся тканей срезы предварительно обметывают на специальной машине.

Обтачку складывают с изделием лицевыми сторонами, уравнивая срезы, обтачивают пройму (ширина шва 5-7 мм). На закруглениях припуски рассекают, обтачку отворачивают на изнаночную сторону, выправляют и выметывают кант из проймы (ширина канта 1-2 мм). Кант фиксируют, настрачивая припуск шва оттачивания на обтачку.

Край обтачки прикрепляют к припускам боковых и плечевых швов ручным или машинным способами. В дорогостоящих изделиях край обтачки пришивают к изделию потайными подшивочными стежками в нескольких местах.

Если концы обтачки не стачаны, обтачивание проймы начинают, отступив от концов обтачки на 3-4 см, непритачанные концы обтачки стачивают. Шов раскладывают и обтачивают пройму на оставшемся участке.

Двойной бейкой. Ширина бейки в крое составляет 2,5 – 3 см. Ее заутюживают вдвое по длине, уравнивая срезы. Обтачивают пройму сложенной вдвое бейкой, располагая бейку с лицевой стороны изделия и уравнивая срезы проймы и бейки (ширина шва 5-7 мм). Срезы шва на закругленных участках надсекают. Настрачивают шов обтачивания на бейку (ширина шва равна 0.1-0.2 см). Заутюживают бейку на изнаночную сторону изделия с образованием канта из проймы; настрачивают сгиб бейки на пройму швом шириной 0.1-0.2 см.

Одинарной настрочной бейкой . В изделиях, где по краю проймы предусмотрена отделка, для обработки используется одинарная настрочная бейка. Она может быть выполнена как из основного, так и из отделочного материала. Пройму обрабатывают настрочной бейкой как в открытом виде (при нестачанном боковом шве), так и при соединенных боковых срезах. В этом случае бейку предварительно стачивают по все срезам, т.е. в кольцо.

Бейку (в изделиях из тонких материалов она может быть предварительно дубирована) укладывают лицевой стороной к изнаночной стороне изделия, уравнивают срезы и обтачивают пройму (ширина шва 5-67 мм). После выворачивания бейки и выправления канта по краю проймы из бейки подгибают и настрачивают свободный край бейки. Может быть проложена отделочная строчка по внутреннему краю бейки.

Обработка окантовочным швом

Для обработки проймы окантовочным швом бейку выкраивают под углом 45° к нити основы. Части бейки и концы стачивают. Строчка должна проходить параллельно нити основы Швы подрезают, оставляя припуск 0,5 - 0,7 см. Швы разутюживают.

При использовании машины без спецприспособления окантовывают в два приема , сначала притачивают бейку по срезу проймы с лицевой стороны, затем, огибая припуски шва, бейку перегибают на изнаночную сторону, подгибают край и застрачивают, располагая строчку в шов (т.е. с изнаночной стороны проймы она проходит по окантовке, на расстоянии 1-2 мм от внутреннего сгиба, а по лицевой стороне – по окантовкой, по пройме).

Допускается концы бейки стачивать одновременно с боковыми срезами, при этом верхние и нижние края окантовки в боковом шве должны совпадать, а припуски шва настрачивают на изделие двойной обратной машинной строчкой, располагая ее поперек окантовки на расстоянии 5 мм от шва.

При обработке проймы окантовочным швом в изделиях из толстых материалов внутренний край косой бейки не подгибают, внутренний срез предварительно обметывают на спецмашине и застрачивают без подгибания.

При использовании спецприспособления к швейной машине – окантовывателя – пройму окантовывают в один прием. Для этого полоску для окантовки заправляют в спецприспособление и настрачивают машинной строчкой. В один прием можно окантовывать пройму и на универсальной швейной машине, если используется готовая косая бейка. Ее заутюживают так, чтобы нижний край был на 1 мм шире верхнего, приметывают по срезу проймы, настрачивают по верхней стороне на расстоянии 1 мм от внутреннего сгиба

В изделиях из тонких материалов для окантовывания проймы используют окантовочный шов с двойной окантовкой , что позволяет не заметывать внутренний срез, подгибая его, а просто настрочить сгиб двойной бейки. Концы двойной бейки допускается не стачивать. Бейку перегибают вдоль посередине изнанкой внутрь, срезы уравнивают, срез одного конца обтачки подгибают внутрь на 1 см и накладывают на лицевую сторону проймы сгибом в сторону изделия, срезы бейки и проймы уравнивают и обтачивают со стороны бейки. Ширина шва зависит от модели, при этом необработанный конец бейки должен заходить за подогнутый срез бейки на 1 - 1,5 см. Бейку отгибают на изнанку изделия, огибая шов и образуя кант, кант закрепляют машинной строчкой с лицевой стороны в шов притачивания бейки, при этом под строчку с изнанки должен обязательно попадать сгиб бейки и строчка должна проходить на расстоянии не более 0,3 см от края (сгиба). Проймы в готовом виде приутюживают.

В изделиях из тонких прозрачных материалов край проймы окантовывают полоской основной или подкладочной ткани в цвет, выкроенной по косой. Затем окантованный край отгибают на изнаночную сторону, выправляют кант из проймы. Сгиб приутюживают. Внутренний край косой бейки прикрепляют к припускам швов.

Или проймы. Если вы вносите коррективы в выкройку изделия при примерке и пошиве, то не следует забывать откорректировать те же участки и на обтачках. А проще выкроить обтачки уже после первой примерки изделия с внесёнными коррективами.

Выкройки обтачек даны на листах выкроек в журнале. Их можно выкроить и самостоятельно. Для этого от среза горловины отступите 3−5 см и плавно вычертите вспомогательную линию. Детали обтачек переснимите с выкроек переда и спинки как отдельные детали. При раскрое направление долевой нити на обтачках всегда должно совпадать с направлением долевой нити обрабатываемой детали. выкраиваются с припусками по периметру. Для предупреждения растяжения дублируются клеевыми прокладочными материалами (в соответствии с рекомендациями к данному материалу). Прокладочные материалы можно . Срез горловины укрепляется полоской флизелин формбанд также для предупреждения деформации и растяжения.

Итак, приступаем к обработке .

Стачайте плечевые срезы изделия и плечевые срезы на обтачках. Не принебрегайте рекомендациями по пошиву, данными в журнале. Начинайте/заканчивайте строчку точно по разметке (на фото см. стрелки). Припуски обтачек после стачивания подрежьте до 5−7 мм, чтобы они по ширине с припусками на плечевые швы изделия не совпадали. Тогда при накладывании друг на друга они тоньше получаются. Разутюжьте припуски швов. Многофункциональную подложку для глажки можно . Обметайте внешние срезы обтачки. Приколите обтачку к горловине лицевой стороной к лицевой стороне изделия. Наметайте.

Правило : намётывать со стороны основного изделия, прострачивать со стороны обтачки!

Притачайте. Припуски шва срежьте близко к строчке ступенчато! для уменьшения толщины припуска (на фото см. стрелки). На участках скругления надсеките, на 2 мм не доходя до линии шва.

Если по модели горловину не нужно отстрачивать, отверните обтачку вверх, заутюжьте припуск на обтачку. При этом не должны образовываться складочки. Удобнее всего на специальной подушечке для утюжки или на краю гладильной доски.

Затем притачайте обтачку к припускам рядом со швом притачивания.

Отверните обтачку на изнанку, на своё законное место, выметайте с небольшим перекатом в сторону обтачки, закрепите плечевые швы обтачки на плечевых швах изделия ― они должны идеально совпасть. Можно выполнить эту операцию на машине, можно вручную, главное - аккуратно.

И заключительный этап ― влажно-тепловая обработка. С этим важно не переусердствовать, иначе все труды можно «свести на нет» лассами и заломами. Выполняйте рекомендации в соответствии с видами материала, пользуйтесь проутюжильниками и специальной насадкой на подошву утюга. О нюансах ВТО читайте подробнее в соответствующих мастер-классах нашего сайта.

Надеюсь, после такого простого МК начинающие перестанут бояться этого вида обработки горловины. Удачи!

Добрый день, всем заглянувшим на мой сайт, на котором я делюсь всем, что «нашито непосильным трудом».
Сегодня мы разговариваем о дублировании деталей при шитье одежды . Постараюсь рассказать обо всех правилах, фишках и тонкостях, которые мне известны.

Мы будем вспоминать правила термофиксации, то есть дублирование одежды клеевыми методами. Бесклеевое дублирование – это большая сложная тема, в которой я точно не специалист. Мои «респект и глубокая уважуха» технологией владеющим.
Нам же, чтобы шить достойно, вполне достаточно знать правила обращения с клеевыми прикладами. Тем более, что выбор термопластичных материалов на рынке (дублерины, флизелины) –на любой вкус и кошелёк.

Термоклеевые прокладочные материалы

Не претендую на полный обзор, но пробегусь по основным позициям, которыми пользуюсь сама.

1. Дублерин — это обычная ткань, на одну сторону которой нанесён слой клея. Различаются дублерины плотностью, составом основы, растяжимостью, а также характером нанесения клеевого покрытия (высотой и частотой клеевых точек).
   Я пользуюсь в основном дублеринами:
   -воротничковым, не слишком плотным- тонким и растяжимым на трикотажной основе. Это приклад номер один в моей мастерской. Незаметен, пластичен, не портит свойств основы, и в то же время помогает держать форму. Улучшает вид самой неказистой материи. Шифоновый дублерин от Hensel — это главный мой помощник. Дорогой, но стоит своих денег.- с основой типа марлевки. Покупаю тоже Германского производства, он дешевле трикотажного и плотнее. Укрепляю детали пальто, иногда- борта жакетов.
   

   дублерин на трикотажной шифоновой основе Hensel

   

   воротничковый дублерин Hensel

   
   
2. Флизелин — это нетканый прокладочный материал с клеевым покрытием. Бывает разной толщины и плотности. Нитепрошивной и простой.
   Я использую флизелины редко, в основном в планках рубашек или плательных воротничках, да и то — предпочитаю дублерин на шифоновой основе. Флизелин выберу, если изделие шью из недорогой ткани. Покупаю только нитепрошивной тонкий.
   Флизелиновые кромки . Бывают нитепрошивные и простые. Применение: дублирование срезов, швов.
3. Отличный материал, удобный, но дорогой. Я в целях экономии нарезаю полоски нужной ширины сама из тех материалов, что есть под рукой.
4. Клеевые корсажные ленты . Это материал для изготовления поясов. Выпускается разной ширины, одинарные или двойные, с перфорацией по краю, что облегачает разметку и позволяет пояс сделать идеально ровным.
5. Клеевые паутинки и сеточки . Это просто слой клея, без основы. Убивают пластику ткани напрочь, делая деталь «деревянной». Не покупайте и не применяйте их никогда. Если они все ещё присутствуют в вашей мастерской, то найдите и выбросьте, чтобы не дай б-г куда-либо не приклеить.
   

   

   

   

   
   

   Самый обычный вопрос, который возникает при дублировании: какие детали дублировать? Тонкостей здесь тьма, и одну и ту же деталь в одном случае мы дублировать будем, а в другом -нет. Чтобы понимать ЧТО укреплять, нужно понимать ЗАЧЕМ. Это как в любой задачке: когда понимаешь суть процесса, то запоминать алгоритм решения не нужно, — ты сам выстроишь его наилучшим образом без подсказок.

   Зачем дублировать детали верхней одежды.

   1. Чтобы придать форму изделию (пальто, жакеты). Как говорит изумительный мастер (и моя подруга) Светлана (Мило): «Проклеенная рубашка –это плащик, а непроклееный пиджак – это рубашка» .
   2. Сохранить форму (фасон) одежды в процессе эксплуатации (пальто, жакеты).
   3. Предохранить срезы от растяжения (карманы, низы, проймы, горловина)
   4. придавать тканям стойкость к сминанию (воротнички, манжеты)
   5. повысить упругость в местах постоянного деформирования (воротнички).Итак, дублируем для красоты, надежности и долговечности.
      Иллюстрации из учебника «Основы технологии швейного производства» , 2001г. автор Труханова А.Т.
      

      

      

      

      

      
      

      Какие детали одежды нужно дублировать

      • В верхней одежде дублируют полностью : полочки, подборта, верхний воротник, подворотник, клапаны, листочки. Наша цель — придать и сохранить форму.
      • Зональное (частичное) дублирование : борта полочек, боковые части полочек, входы в карман, шлицы. Это дополнительная жесткость для придания формы и предотвращения растяжения.
      • Дублирование срезов от растяжения : низ изделия, низ рукавов, срезы пройм, горловины, вход в карманы. На этом этапе «включите» ваше чутьё. Данный пункт нельзя применять «прямо и в лоб». В пальто и жакетах однозначно -да, укрепляем срезы дополнительно. Но в платьях -не всегда.
        Вам нужно прочувствовать — стоит ли утяжелять низы, стоит ли уменьшать пластичность срезов и увеличивать толщину швов.
      • Дублирование производят до стачивания деталей.
      • Направление долевых основной ткани и термофиксирующих прокладок должны совпадать.
      • как правило, детали из прокладки выкраивают без припусков на швы, точно по размеру лекала.Наглядные схемы дублирования деталей одежды:Давайте остановимся на этих общих правилах и не будем запутываться в исключениях. Ибо дублерины нынче выпускают в таком чудесном ассортименте, что не во всяком сыщешь долевую.

        дублирование полочки жакета

        дублирование женского жакета

        фронтальное дублирование полочки жакета, зональное дублирование входа в карман, дополнительное дублирование низа и шлицы жакета.

        
        

        Хитрости и тонкости дублирования. Мой опыт.

        • Детали из термоприклада выкраиваю без припусков на шов, точно по лекалам. Но стачивающую строчку прокладываю так, чтобы дублерин на 1 мм попал в шов. Исключение: и .
        • Дублирую детали после примерки, а не до. Вначале уточняю форму, пропорции и размер изделия, которые устраивают меня и заказчика, затем распарываю, корректирую, и лишь затем укрепляю детали прокладками.
        • делаю несколько тестов на кусочках материи разными видами термодублеринов. Выбираю лучший.
        • Под застежки (петли, пуговицы, молнии) материал дублирую всегда, по умолчанию.
        • Обтачки дублирую всегда (кроме косых беек, разумеется), предпочитаю тонкие трикотажные дублерины.
        • В рубашках и блузках : планки, воротники, манжеты
        • в платьях : обтачки, мелкие детали (манжеты, клапаны), воротники, застёжки.
        • в трикотаже : иногда слишком растяжимые срезы. Плечевые -часто. В зависимости от свойств трикотажа и того, что я хочу получить от изделия.
        • в брюках и юбках : пояс. В юбках -щлицу.
        • вход в (кроме накладных) от растяжения кромкой «по долевой»
        • Жалею утюг: клей с тонких дублеринов может проникать наружу. Использую тонкий сухой проутюжильник, кладу его одной и той же стороной вверх и часто стираю.
        • Утюгом не нужно «возить» по поверхности. Поставить на поверхность, надавить и считать про себя до 10 секунд. Затем переставить утюг на следующий дублируемый участок.
        • Не нужно стирать и мочить клеевые дублерины. Это совершенно бесполезное занятие в реалиях наших дней. Производители научились делать потрясающие по своим качествам прикладные материалы, и тема их усадки ушла в далекое прошлое. Ещё раз: в моей практике я ни разу не встречалась с усадкой клеевых дублеринов.
        • покупаю дулерины только на натуральной основе — хлопковой, вискозной.
        • Не нужно экономить на прикладе. Некачественные, кондовые клеевые способны «убить» весь внешний вид изделия, а вашу работу свести «на нет» после первой же стирки. Я давно взяла за правило покупать немецкие хорошие термоприклады, чаще – на трикотажной тонкой основе. Дорогие они сейчас, это да. Не выкидываю межлекальные выпады, а собираю их в мешочек, — они потом всегда пригождаются для зонального дублирования или для фиксации осыпающихся краев.
        • Хотите шить хорошо? Никогда не применяйте клеевые паутинки и сеточки. Точка.
        • Для меня открытым остается вопрос — пользоваться ли паром в процессе дублирования. Раньше я пользовалась пром и влажным проутюжильником, но после беседы со специалистом Hensel, которая отвергла пар категорически, я практикую дублирование без пара. Разница неочевидна, сравнение и опыты продолжаю.

        Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции в моём лице, и это нормально.

        дублирование верхней манжеты

        

        укрепление выреза горловины на осыпающейся тонкой шерсти

        
        

        Не так давно мне крупно повезло побывать на складе, побеседовать, и даже записать шикарные советы ведущего менеджера торгующей фирмы Хензель (Hensel). Киевляне, вам за богатствами термоприкладов сюда: г. Киев, ул. Горького, 16 (не реклама).
        Все специалисты дилерского центра проходят обучение в Германии, поэтому эти советы – непосредственно от производителя, что весьма ценно.

        Правила дублирования от Hensel

        1. Выдержать направления долевых нитей и в ткани, и в дублерине.
        2. Дублируйте на жёсткой поверхности
        3. Продублированная деталь должна застыть. Для этого нужно оставить её на жёсткой поверхности на 15 минут.
        4. Если вы выдержали режимы дублирования вначале, то после этого возможны любые паровые операции, химчистки, — всё что угодно.
        5. На одну и ту же ткань пробуйте разные дублирующие материалы. Подбирать правильный дублерин нужно методом испытания. Попробуйте на кусочке: устраивает ли вас такая плотность и жесткость? Или нужна деталь более пластичная?
        6. Производители предлагают разные термодублерины. Обратите внимание на клеевой слой: крупные точки, мелкозернистые, точка с высокой головкой, конусные точки – все материалы разные и предназначаются для разных тканей.
        7. Рыхлые ткани: выбираем редкую точку, но высокую. Клеевая капелька попадает в волокна материи, проникает и фиксируется. Если взять мелкозернистую точку, то она только зацепит верхние ворсинки и не закрепится надежно.
        8. Вопрос: — что делать, если нужно оторвать дублерин?
           Ответ: — обдать паром, размягчить, отодрать, а затем клей счистить спиртом.
        9. Дублируем в течение 16 секунд или 20 секунд, — для разных видов дублерина. Время нужно выдержать!
        10. Не пользуйтесь паром! Только сухой горячий утюг.
        11. Вопрос: — Как дублировать воротнички и манжеты?
            Ответ: — для воротничков условия дублирования очень жёсткие. На фабриках по производству сорочек установлены специальные прессы –тиски. Что можно сделать в условиях маленькой мастерской без специальной техники:
            Поверхность должна быть абсолютно ровная и жёсткая. Гладильная доска не подходит, лучше обеденный стол. Утюг нужно взять тяжёлый. Надавить на 25 секунд всем своим весом. Проследите, чтобы не «палил» утюг.
            Да, не всякая материя выдержит, и за 25-30 секунд может произойти опаливание ткани. Подложите тонкую бумагу на дублирующий слой. Никакого пара!
        12. Для изготовления поясов удобны специальные ленточные дублерины. Одинарные – для мужских, потому что в них используется корсажная лента. И двойные женские.

        Я благодарю менеджера Ирину за потрясающую экскурсию по складу, очень жалею, что поздно включила диктофон и не взяла с собой фотоаппарат. Ухожу с сумкой, полной свертков и кулёчков. Дублирую воротнички теперь по всем правилам.

        Если честно, то после разговора со «специально обученным человеком» я пребывала в некотором удивлении. Столько нового для себя узнала, будто перезагрузку прошла. Паром не пользуюсь теперь, давлю на утюг на столе, покрытым сукном и считаю до 16 секунд. Результатами довольна, как слон!

        Ваш опыт дополнит тему дублирования, если вы оставите комментарий. Материала по клеевым в интернете крайне мало, а тема архи-важная.
        Правильным дублированием можно изменить внешний вид изделия на «отлично», а неумелым — «убить» . Давайте прояснять ситуацию).
        Желаю всем удачного шитья!

        Ещё статьи по теме